Даже если вы хотя бы раз держали в руках пилу и молоток, сделать простейшую деревянную лестницу на второй этаж вам вполне по силам. Главное, строго следовать инструкции и не ошибиться в размерах. При наличии же опыта столярных работ справиться можно и с более сложными конструкциями.
Основная терминология
В столярном деле есть множество терминов, которые редко употребляются в быту. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению лестницы, рассмотрим название каждого из элементов и разберемся в их предназначении.
К основным ее комплектующим относят:
- тетиву: наклонную балку, проходящую по всему лестничному маршу, ступени к ней крепятся с внутренней стороны
Тетива для лестницы
- косоур: еще один вид несущей балки, в отличие от тетивы, ступеньки к нему крепятся сверху
Отличие косоура от тетевы
- кобылки: при креплении ступеней к балке-тетиве использование пазов или гнезд истончает балки; более надежным методом является монтаж на специальные элементы сложной формы, называемые кобылками; их крепят на деревянные бруски – шканты; заменить кобылки можно стальными уголками, прикручиваемыми к внутренней стороне тетивы
Установка-кобылок
- лестничный марш: собранный из нескольких ступеней (их может быть от 3 до 18) элемент, находящийся между площадками, располагаемый под наклоном
Лестничный марш
- опорные столбы: используются для усиления конструкции, дерево может заменяться металлом
Опорные столбы
- ступеньки для деревянной лестницы на второй этаж: делятся на фризовые (верхние и нижние), их конструкция существенно отличается от остальных, называемых рядовыми
Ступеньки деревянной лестницы
- проступь: часть ступени, расположенная горизонтально, именно на нее мы наступаем при ходьбе
Проступь
- подступенок: деталь, закрепляемая вертикально проступи; открытые лестницы подступенек могут и не иметь
Подступенок лестницы
- лестничную площадку: площадку для соединения маршей; в комбинированных вариантах может отсутствовать, заменяться забежными (неодинаковыми по ширине) ступенями, то есть один ее конец изготавливается шире другого
Лестничная площадка
- перила: вертикальные ограждение маршей
Перила лестницы
- балясины: опоры перил
Лестничные-балясины
- поручней: части перил, соединяющих балясины сверху
Поручни для лестниц
- балюстрад: перил из фигурных столбиков
Деревянная балюстрада
Кроме креплений по косоурам и тетивам, для экономии пространства используют конструкции с больцевыми настилами. Ступени с помощью больцев (крепежей, соединяющих несущую стену и поручень) крепятся непосредственно к перилам. Для обеспечения прочности каркас крепится к несущей стене.
Несмотря на внешнюю легкость, сооружение способно выдержать вес несколько сотен килограмм. Но оно требует высокой точности при монтаже и грамотного расчета узлов.
Сооружение на больцах
Виды лестниц. Выбор проекта
Виды лестниц
Моделей деревянных лестниц огромное множество. Су шествует три основных вида:
- маршевые: состоящие из нескольких пролетов (см. фото); в свою очередь они делятся на прямые и поворотные (с промежуточными площадками) модели
- винтовые: ступеньки в них крепятся по спирали к вертикальной опоре или изогнутой тетиве; такие сооружения занимают минимум места, их можно расположить даже на небольшом участке размером 1,5 м; плюс благодаря привлекательному внешнему виду они идеально вписываются в интерьер; но конструкция их более сложна, сборка требует определенного опыта; цены на готовые деревянные лестницы на второй этаж подобной формы достаточно лояльны, поэтому их вполне можно приобрести уже готовыми
- комбинированные: сочетание прямых, круговых, поворотных элементов; дизайнеры способны превратить обычную конструкцию в настоящее произведение искусства
Типы лестничных маршевых конструкций
По форме лестницы могут быть обычными прямыми, поворотными, иметь вид букв «Г», «П» или «S». Комбинированные конструкции выполняются закругленными, пирамидальными, полу-, четвертьоборотными, в виде трапеции или состоять из нескольких секций.
Основные требования к лестничным маршам
При неправильном выборе размеров проступи, подступенек, угла наклона марша и ширины сооружения ходить по лестнице и переносить по ней объемные предметы будет очень неудобно. Поэтому при ее создании следует придерживаться общепринятых стандартов.
По ГОСТ, минимальная ширина проема должна составлять от 0,6 м. Но даже узкую лестницу на мансардный этаж желательно сделать побольше, шириной 0,8-1,0 м. Такого размера будет вполне достаточно для прохождения одного человека, а также переноса достаточно габаритных вещей.
Более эффектно смотрятся широкие сооружения с длиной ступенек 1250-1500 мм. По ним можно подниматься двоим, а также переносить даже громоздкую мебель.
Ширина лестницы
Важнейшим параметром считается также размер ступеней. Шагать по слишком высоким ступеням будет некомфортно, поэтому не делайте их выше 16-19 см. Ширина проступи должна равняться длине ступни взрослого человека и составлять в среднем 30-32 см. Чуть меньше по размеру ступени допускается изготавливать только для чердачных или подвальных помещений.
Для сохранения равновесия человека при ходьбе ступени всегда делают одинаковыми. Иначе каждую из ступенек придется нащупывать ногой.
Оптимальные размеры ступеней
Чтобы человек смог начать подниматься по лестнице с одной ноги, число ступеней в каждом из маршей делают нечетным. Количество ступеней в одном ее марше может доходить до 18. Больше их делать не следует, иначе подъем может оказаться затруднительным.
Лучше предусмотреть для небольшой передышки промежуточную площадку. Минимальное количество ступеней, по правилам, в одном марше – 3.
Изготовление одномаршевой лестницы
Начнем описание процесса изготовления деревянной лестницы на второй этаж своими руками с простейшей маршевой конструкции. Для большинства деталей достаточно доски толщиной 50-60 мм, из которой нарезаются требуемые заготовки. Косоуры или тетивы, на которые будет приходиться основная нагрузка, делаются из пиломатериала толщиной 60-80 мм.
Деревянная лестница
Чтобы дерево со временем не повело, его хорошо просушивают. Желательно, чтобы влажность составляла до 6%. Во избежание травмирования пиломатериал не должен иметь большое количество сучков и трещин. К наиболее износостойким породам дерева, способным прослужить не один десяток лет, относят дуб, бук, сосну. Достаточно прочным считается пиломатериал из лиственницы, ясеня, ольхи. Для изготовления балясин и перил можно использовать менее износостойкие липу или осину.
Древесину, идущую на изготовление лестницы, обязательно обрабатывают специальной пропиткой, а затем красят или лакируют. Делать это необходимо 1 раз в несколько лет в течение всей эксплуатации.
Изготовление чертежа
Деревянная лестница на второй этаж (см. фото) имеет немало деталей, и в случае ошибки в расчетах пользоваться ею будет просто опасно. Поэтому даже опытные столяры никогда не приступят к работе без предварительных расчетов. Использовать уже готовые чертежи получиться лишь в тех случаях, если высота ваших потолков и размер площади, отводимый под лестницу, полностью совпадают с указанными данными. При проектировании учитывать необходимо также конфигурацию помещения, расположение дверей и окон.
Чертеж маршевой лестницы
Простейший чертеж маршевой конструкции проще изготовить самому. Ведь она имеет вид обычного треугольника. Наиболее комфортным считается сооружение с углом наклона 40-45° (соотношение сторон треугольника должно составлять 1:1,5). Однако такой вариант подходит лишь для очень больших помещений. Ведь она будет занимать значительную площадь.
При проектировании необходимо учитывать, что расстояние от последней ступеньки до потолка составляет 1,85-2 м.
Делать конструкцию еще более пологой не стоит, иначе она займет больше пространства. Спускаться же по крутому спуску, имеющему угол свыше 50-60°С, будет попросту опасно. Поэтому, при слишком высоких потолках для экономии пространства лучше остановиться на поворотной лестнице, к примеру, «Г» или «П»-образной с небольшими, длиной в 10-12 ступеней, маршами.
Для обеспечения безопасности стоит предусмотреть прочные перила. Более крутой допускается делать лишь лестницу на мансарду.
При проектировании лестницы обязательно продумайте ее освещение. Иначе пользоваться ею в темное время суток будет небезопасно.
Основные расчеты
В сети существуют специальные программы, позволяющие сделать все необходимые расчеты автоматически. Однако лучше подстраховаться и сделать это вручную.
Чертеж лестницы
К примеру, высота нашего потолка составляет 250 см. К этому параметру необходимо прибавить толщину пола плюс толщину перекрытия между 1-2 этажами. Получаем 285 см. Вычерчиваем на листе бумаги треугольник, одна из сторон которых будет составлять 285 см (в масштабе на развернутом тетрадном листке 28,5 см).
Проводим от нее наклонную линию под углом 45° (как мы уже знаем, это стандартный угол наклона лестницы). Измеряем боковую сторону треугольника. Она будет равна 4,03 м.
Проверяем наши данные, исходя из теоремы Пифагора. Определим длину марша:
с = sin 45°/b,
Согласно таблице синусов, sin 45° равен 0,7071; b в нашем случае будет равна высоте потолка. Произведем вычисления:
285/0,7071 = 403,05 см или 4,03 м.
Но в небольшой комнате лестница длиной 4,03 м, будет смотреться слишком громоздкой. Лучше сделать ее двухмаршевой с углом поворота 180°. Расчеты будут сходными. Не забывайте учитывать высоту промежуточной площадки.
Элементы деревянной лестницы
Чтобы определить длину косоура (тетивы), то есть самой длинной стороны нашего треугольника, используем формулу Пифагора:
h2 +l2 = k2,
где за l принимается длина марша (403,05 см), а h равняется высоте подъема лестницы (250 см). При получении дробного результата цифра округляется до полного числа. Получаем длину косоура, равную 474,29 см.
Ширина косоура (тетивы) равна двойной высоте подступенка (умножаем его высоту на 2).
Количество ступеней будет равно 285/17 = 16,77 шт. Число 17 – выбранная нами высота подступенков (их высота может быть 16-19 см). Так как специалисты рекомендуют выбирать нечетное количество ступеней, никаких перерасчетов в нашем случае не потребуется.
Если же мы получаем четное число, можно изменить расчеты и сделать самую нижнюю и верхнюю ступени меньше по размеру.
Разметка косоуров
Сборка лестницы с косоурами намного проще, чем с тетивой. Ведь вам не придется готовить для ступенек пазы. Но и в работе с косоуром есть свои тонкости – ведь для каждой из ступенек в наклонной балке придется делать равные по размеру вырезы в виде гребенки.
Разметка косоура с помощью шаблона
Для этого проще воспользоваться шаблоном (см. фото). Буква «а» на рисунке означает высоту ступени, буква «с» – длину проступи. Уже готовый первый косоур вполне можно использовать в качестве шаблона для распила второго косоура. Обязательно прикладываем оба косоура друг к другу – они должны в точности совпадать.
В нижней части косоура с отступом 7 см от края делается прорезь для установки его на опору.
В верхней части лестницы он также будет опираться на балку. Для этого в нем также делают паз. Ширина запила должна быть равна ширине самого косоура.
Крепление косоура
Если лестница слишком широкая (более 1,5 м), косоуров или тетив должно быть три – два по бокам и один по центру.
Крепление подступенек к трем косоурам
Изготовление тетив
Конструкции на тетивах считаются более надежными. Ведь если при ошибках в проектировании косоура возможно обрушение всей лестницы, то при неправильно закрепленной к тетиве ступеньки обвалится лишь одна. Плюс лестница на тетивах смотрится более компактно. Одна из них может быть настенной и крепиться к несущей стене. Не обойтись без них и при изготовлении винтовой лестницы.
Подготовка пазов в тетивах
Крепятся ступени к тетиве несколькими способами: с помощью пазов или кобылок. Крепление усиливается с помощью клея. Проступи прикрепляются только на клей и саморезы. Очень удобны в эксплуатации пазы, вырезанные насквозь. В этом случае для замены поврежденной ступени вытащить ее не составит большого труда.
Крепление брусков к тетивам
Разметка пазов осуществляется с помощью шаблона из фанеры. Вначале на расстоянии 30-50 мм от края наносятся продольные линии. Затем шаблон постепенно двигают по краю тетивы по направляющим, намечая карандашом места крепления ступеней. Между собой тетивы соединяются с помощью тяж со стальными или деревянными клиньями или винтовыми тяжами.
Если вырезка пазов кажется вам сложной, замените их на металлические уголки или прочные деревянные бруски, закрепленные к боковине тетивы. Затем просто наложите поверх ступеньки и прикрутите их к уголкам.
Монтаж перил
Ограждение состоит из 3 основных элементов:
- перил: деталей, предназначенных для хвата рукой
- балясин: вертикально расположенных подпорок, соединяющих между собой ступени и перила
- тумб (столбов): стоек, расположенных с двух торцов перил
Для удобства пользования перила делают высотой 90-95 см. Раму перил приподнимают на высоту 10 см. Учитывать необходимо и высоту поручней – она равна 5 см. Таким образом, высота балясин должна составлять 95 – (10 + 5) = 80 см. Хотя их можно крепить и непосредственно к косоуру или тетиве, не используя раму.
Схема крепления балясин
Если в доме есть маленькие дети, есть смысл установить дополнительные поручни небольшой высоты. Особенно это актуально при монтаже слишком высокой или крутой лестницы.
Расстояние между балясинами 15-20 см. Большее расстояние делать не стоит, иначе ребенок может пролезть в проем и застрять в нем.
- Вначале на верхней и нижней ступенях монтируются тумбы. Их диаметр всегда больше, чем диаметр балясин, ведь на них приходится самая высокая нагрузка. Их делают сечением от 100х100 мм
- Балясины и тумбы крепят на деревянные шканты или металлические болты с шайбой. Для вставки шкантов заранее готовятся отверстия нужного диаметра. Использовать для крепления можно также гаечные стяжки для корпусной мебели или анкерные болты
- При необходимости детали подравнивают пилой с мелкими зубьями. Для монтажа столбов используют один 20-30-миллиметровый или несколько мелких шкантов. Скрыть шов можно с помощью плинтуса
- Полые столбы монтируют с помощью бобышки – 15-20-сантиметрового бруска, вставляемого в полость. Ее устанавливают на шпильку, вкрученную в ступень, с дополнительным промазыванием густым клеем
- Далее на ступенях размечаются места расположения балясин
- Форма балясин может быть любой – круглой, квадратной, прямоугольной. Эти декоративные элементы можно и комбинировать между собой – к примеру, чередовать квадратные и круглые детали
- После крепления балясин их запиливают под углом параллельно тетиве или косоуру
- На углах и поворотах между маршами делают небольшие вставки поручней. Их вырезают в виде отрезков или радиусных сегментов. Такие детали соединяют заранее с помощью потайных шипов или шкантов и дополнительно приклеивают
Изготовление винтовой лестницы
Такая конструкция не только более компакта, но и очень декоративна. Однако ее сборка достаточно сложна, и требует определенного опыта. Гораздо проще деревянную винтовую лестницу на второй этаж купить.
Существует несколько модификаций винтовых лестниц. Они могут быть криволинейными, изогнутыми, располагаться в четверть или полуобороте. Но независимо от их типа принцип изготовления схож.
Виды винтовых лестниц
Для их сборки используют спиралевидные тетивы или косоуры. Более эстетично смотрится конструкции на косоурах. Для придания им изогнутой формы волокна дерева предварительно размягчают в кипятке. Можно также склеить между собой 5-7-миллиметровые заготовки, согнуть которые гораздо легче.
Такие конструкции могут иметь центральную опорную стойку или изготовляться без нее. Для упрочения лестницы часто крепят к стенам по периметру. Для этого в стенах делаются специальные пазы. Типы ступеней – забежные (в форме треугольников) или в разбежку («гусиный шаг»). Скреплять ступени лучше на больцах – это поможет избавиться от скрипа. Ведь прямое соединение между деревянными деталями в этом случае будет отсутствовать.
Подступенки в подобных конструкциях используются редко. Ширина проступи в центре – 20 см. Для подсчета количества ступеней высоту конструкции делят на высоту ступени. Высота прохода – 2 м.
Чертеж винтовой лестницы
Центральную опорную стойку лучше делать из металла. Диаметр такой трубы – не менее 50 мм. Ступеньки к ней монтируются с помощью сварки или посредством муфт и болтов. К полу труба крепится на болты. К бетону – с помощью забетонированных растяжек. Выполнить стойку, к которой крепятся ступени, можно также из бетона или кирпича.
Крепление ступеней к опорному столбу
Расчеты винтовой лестницы достаточно сложны, поэтому гораздо проще использовать онлайн-калькулятор, к примеру, этот: Калькулятор
Для их проведения достаточно ввести следующие данные: высоту конструкции, требуемый угол поворота, диаметр деревянной лестницы на второй этаж и примерное количество ступеней. Изменить их количество можно с помощью подбора угла поворота.
Подробную инструкцию по сборке простейшей винтовой лестницы можно получить, просмотрев следующее видео:
ВИДЕО: Монтаж винтовой лестницы ЮТА
Деревянная лестница на второй этаж: виды, устройство, пошаговая инструкция изготовления своими руками (100+ Фото & Видео) +Отзывы
Деревянные лестницы
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Рейтинг пользователей: Be the first one!